Вся процедура заняла часа 1.5 - при том, что попутно изучалась процедура установки освещения в подлоконтик (анонс).
Инструкция по разбору
Инструкция по электрике
В течении всей процедуры зажигание не включать. В противном случае появятся ошибки в компьютере. Сбрасывать которые
не так сложно в принципе. Но лучше не экспериментировать.
Самое сложное во всей процедуре разблокировки - самое начало - снять панель между горизонтальной частью консоли и серебристой панелью с кнопками управления проигрывателем/радио. по картинкам из инструкции надо "втыкать" обмотанную изолентой плоскую отвертку между деревянной панелью и кожей. Но лично у меня это ни привело к результату. отвертку "втыкал" между деревянной панелью и серебристой панелью с кнопками. Упираясь в серебристую панель выталкиваем деревяшку. Между отверткой и серебристой панелью лучше проложить ткань или тонкий пластик.
Дальше снимаются боковины консоли (эко кожа, етить) - отрываются от консоли со стороны сидений и по одному удерживающему винту за снятой деревяшкой на первом этапе..
Кулиса разбирается как всегда - серебристое кольцо с эко кожей (сцуки, а) вниз, под ней удерживающая скрепка..
Снимаем черную панель между горизонтальной консолью и ящиком подлокотника - ту, куда ставятся монетки.. поддеть отверткой - она держится крепко на пластиковых зажимах..
Четыре винта, удерживающие горизонтальную часть консоли.. консоль несильно вверх.. два штекера.. (заодно, желающие могут прикинуть как проводится свет в подлокотник)
Дальше снятие серебристой "бороды" с кнопками управления - она стоит на пластиковых защелках - тащим на себя.. Два штекера..
Дальше снимаем "пианино" - два винта и "пианино снимается с пластиковых защелок вверх.. левый штекер, а правый лучше оставить - это перемычка с серебристой "бородой", снятой предыдущим шагом..
Дальше четыре серебристых винта, удерживающих головное устройство (рекомендую использовать магнитные отвертки, дабы не грустить о потерянных винтах)..
Аккуратно отдав головное устройство, выталкиваем плоской отверткой штекеры, нажимаю ей же на замки штекеров.
Перед нами основной инструмент разблокирования видеосигнала - самый загруженный проводами штекер..
Работать будем с 5-м (верхний ряд, слева направо) лиловым проводом; с 6-м (нижний ряд, слева направо) красным проводом, с 7-м (нижний ряд слева направо) черным проводом
Снимаем с него торцевую часть с отверстиями (лежит внизу на фото)..
Для того, что бы провода с оконцевателями чуть ли не сами вылетали из штекера, рекомендую управлять отверткой и крепкой иголкой - отверткой отгибаете, удерживающую контакты (оконцеватели) часть штекера (*), а иголкой со стороны контактов отгибаете пластиковый ус, который также удерживает контакт (оконцеватель). Третьей рукой выталкиваете контакт в сторону провода. При сборке (обратной установке контакта на своё место в штекере ОБЯЗАТЕЛЬНО управлять плоской отверткой, иначе удерживающая часть штекера (*) не даст контакту встать на место. Иголка не нужна при сборке..
Красный провод -
82-й контакт - сигнал движения автомобиля (см. распиновку из первого сообщения). Сигнал по этому проводу нужен и для навигации и для того, что бы не давать переднему монитору показывать в движении. Поэтому надо выбирать - либо смотрим видео на мониторе, либо корректная работа навигации. В последнем случае блок GPS запрашивает спутники только при движении. Если движения нет - GPS модуль не запрашивает спутники - зачем бестолку "звонить" на спутник, если координаты не меняются.
Если просто обрезать провод, то запрос на спутники будет раз минут в 5, соответственно это уже не навигация
Одним словом в цепь красного провода надо ставить переключатель либо кнопку с фиксацией: в одном положении нормальная навигация и непоказывающий видео монитор, в другом положении - видео на мониторе и некорректная навигация.
Переключатель я поставил в подлокотник - в других местах мало места, либо слишком заметна установка.
Чуть пониже защелки подлокотника появилось прямоугольное отверстие..
Переключатель еле заметен..
Используем двужильный кабелёк™, сечением жилы 0.35 мм2. Контакты припаялись для надежности к клемам. клемы оделись на переключатель и защищены силиконовой изоляцией..
Сам кабелёк™ убрался в штатные попутные трубки и гофру (пришлось подразмотать японскую изоленту)..
Вдоль консоли есть коса (с пассажирской стороны) - к ней и присоседили кабелёк™ на переключатель..
Дальше одеваем на кабелёк™ новую гофру и закрепив попутно за металлический кронштейн адресуем этот кабелёк™ к косе с нашим штекером, где происходят все манипуляции с 65/82/83 сигналами. Эстетику наводите сами без подсказок.
В прошло жизни (при разблокировке видеосигнала я резал и так оставлял (заизолировав) провод, отвечающий за сигнал движения. Но там не было навигации. Теперь, в разрыв ставим (пайка, термоусадочные трубки) два провода, уходящих на переключатель.
Было бы здорово, если бы у нас был один лишний оконцеватель, которые стоят в этом штекере.. Тогда нам не пришлось бы резать лиловый провод -
65-й контакт - сигнал включенного стояночного тормоза. Поэтому режем лиловый провод в 5-8 см от самого контакта. Контакт с проводом убираем в сторонку для дальнейших манипуляций, а ту часть провода, которая уходит в недра эМки пакуем в термоусадочную трубку и укладываем в косу..
Итак.. Паяльник. С помощь него мы должны "убедить" головное устройство, что машина стоит на стояночном тормозе. Да же максималке в 255 км/ч. Это просто - ведь когда выжат стояночный тормоз на этом сиреневом 65-м контакте должен быть нулевой потенциал, для дилетантов - "земля". Поэтому на колодке надо найти такой контакт - на котором и есть нулевой потенциал. И это черный провод -
83-й контакт - экран . Выталкиваем его из штекера и готовимся припаять к нему наш кусочек обрезанного лилового провода. (Раньше по двум инструкциям - разблокировка видеосигнала на
G и на
FX - мы снимали изоляцию с черного провода с нулевым потенциалом и привязывались к нему. Прошлый век, надо сказать)..
На ту часть, где оконцеватель опрессовывает жилу черного провода капните паяльной кислоты. Ту же кислоту капните на защищенную от изоляции жилу лилового провода - припаяется все на раз.
Вставляем все по своим местам в штекере. Захлопываем удерживающую часть штекера. Ставим торцевую планку обратно на штекер.
Ну разве не красота и профессионализм?
Приятная новость - вся электроника делается все еще в Японии..
Собрав все обратно, наблюдаем приятные приятности - когда стояночный тормоз не выжат - на табло не горит, что он выжат..
Но, заглянув в "глубокие" настройки головного устройства (см. тему
Секреты M37/56), увидим, что головное устройство "видит" стояночный тормоз выжатым..
Из приятностей также то, что при при любом положении переключателя
82-го сигнала при начале движения двери блокируются (если эта установка стояла и ранее и на "бороде" загорается соответствующая пиктограмма.
Режим 1: Видео показывает на ходу, Нави в ауте.
Режим 2: Нави работает в штатном режиме, монитор рапортует, что видео будет после полной остановки. При работе нави на задних мониторах видео продолжает показывать.Вмешательство не изменило работы систем.
